CD125T グリップヒータ

バブルス二世は、前のと同型のＴＪですが、後期型のためかバッテリー系の調子が随分良く、グリップヒータも付けれそうだと思い、早速取り付けました。
安価な中華製にも惹かれましたが、グリップの部分が熱に弱く寿命が短いようで、比較的安いキジマのＧＨ０８　１３０ｍｍをチョイスしました。
現行品の温度調節器はボタン式がのようですが、ダイアル式の方が直感的なので、そちらを選択。

ヒータ系は消費電力が大きく電圧降下が心配なので、バッテリーから直接取ることにしました。
バッテリーに直接接続するわけにはいきませんので、リレーを使います。　とするためACC電圧でリレーのドライブはACC電圧を使用して
リレーはエーモン１２４５を選択しました。
リレーはバッテリの横あたりに設置します。
リレーのドライブ➕は、ヘッドライト内のＡＣＣ電源をバッテリのところまで引いてきました。
ＡＣＣはＰランプが点灯するもの（キーオンから右に回した位置　茶色）と点灯しないもの（キーオフ位置　茶白）の二種類ありますが、切り忘れても大丈夫なように、茶白を選択しました。

爪の部分へは、ヒーターに付属しているフューズが丁度差し込めます

 グリップは細く長めのドライバーを差し込み接着を外します。
シリコンスプレーを使い、ねじりを加えながら地道に剥がす感じで外しました。
ドライバーを挿入するために、ウィンカーＳＷやライトＳＷのアセンブリを外す必要があります。
それぞれネジは二本ですが、結構固く締められており、難儀しました。
ウィンカーＳＷやライトＳＷのアセンブリの位置が標準位置ではなかったので、マジックで位置を記録しておきます。

ヒーターグリップの挿入では、アクセル側に付属のアルミシート６枚全て使用する必要がありました。
クラッチ側も少し緩くシートが必要でしたが、アルミシートはすべて使用してしまったので、テープ１周を二か所程度巻き、代用しました。

あとは、配線と配線の固定・収納です。
白い丸型ヒューズがメインヒューズ。　その上がヒーター付属のヒューズです。（判りやすいようにカバーを開けています。　ピンクのヒューズが見えています）
その左下がリレーです。　リレーは後ろの部品とタイマウントで締結しています。

少し整理しないといけません、コネクタ３つとも納めました



右側にはシガーソケットとＵＳＢ

 ＴＤＭにはヤマハ　ワイズギアのものを使用していますが、それよりも随分と暖かく、熱い感じまで温度上昇が可能です。
ハンドルカバーとグリップヒータで、この冬は暖かい通勤ができそうです。

CD125T ハンドルカバー

記事にはしませんでしたが、今年４月に同型のＣＤ１２５ＴＪ走行４５００ｋｍに更新しました。
程度は非常に良かったのですが、売り主がクラッチの固着を素人修理したようで、購入後にクラッチ板の抑えネジが損傷し、大修理となっちゃいました。　
レッカーは３万円ほどかかりましたが、思い切ってクランクカバーを外しての修理は自分でやりました。　ネットで色々検索し、何とかネジ交換とクランクケース内の金属粉の清掃を完了することができました。
その後はとっても調子よく走っています。s

因みに一代目バブルス君は今頃はスリランカで活躍していると思われます。

本題ですが、ハンドルカバーの更新です。　
現在しているものは、小ぶりで、厚手のグローブを着けると出し入れに手間取り、少々危険です。
中身のボアが抜け出してしまい、当初は犬の毛がグローブに付着してるのかと思いました。


 

 更新したものは、ヤママルトのＨＣ－Ｕ２５００「アップ大型」というタイプです。
 まだ、寒くはないので効果の程は判りませんが、色々と考えられた作りで、また縫製もしっかりしており、良い商品でした。長く使えそうな気がします。

右アクセル下　アクセルワイヤ付近

随分大きいですが、負けてませんね
らしい、ハンドルカバーでした

HONDA ビジネスボックス

バブルス君購入時にとりつけた黒箱。

サビサビになっちゃって、荷物とか服に錆がついて汚れてしまいます。

バブルス君も、あとどれだけ走ってくれるか？ですが、プラ製のHONDA ビジネスボックスに交換しました。

 リアキャリアは、バブルス君を購入した際に、錆がひどかったので、交換するつもりで、社外品（おそらく台湾製）を購入していたのですが、そのまま保管していたものです。

キャリアも新品に交換です

取り付け金具は二種類用意されてますが、以下のものを手配してみました。

ビジネスボックス取付アタッチメント[スーパーカブ50/110/クロスカブCROSS CUB用]　( 08Z70-KZV-J01 ) 

留め金具です。　右上のボルトは使用しません
錆止めスプレーを吹いておきました

幸い、CD125も対応していました

ボックス側の穴は、自分で開ける必要があります。

穴あけ用の台紙二枚（縦取り付け用＆横取り付け用）が付属されており、バイクの機種毎に穴あけの番号が指定されます。

穴は、細目のドリルで下穴を開けた後、８ｍｍの穴を開けます。

指定の位置では少し背中側に寄り過ぎです

少し、指定の位置に穴あけすると、背中との余裕が少なそうなので、台紙を少し前側にずらしてから、下穴を開けます。

穴あけ位置を１ｃｍ程度ずらしました

最初は用紙自体で位置決めしていましたが、合わせ位置を台紙上に見つけました。

事前に下穴を開けてから、８ｍｍの穴開けをします

ボックスの取り付けでは、ひとつ問題がありました。

ネジが短いです。　長い金具用には、６x２５ｍｍのものを使用しますが、社外品のキャリアを使用したためか、片側のみ短いです。

前側は何とかOK

後ろ側はネジが短く、写真下の場所用の長いネジを使用

サイドを止める金具。　ここには長いネジが用意されています

結局、３０ｍｍ　のネジを追加購入しました。

ついでなので、６本ともステンレスネジにしました。

全て３０ｍｍでなんとか取りつきました。（本当は３５ｍｍが良かったのですが、コーナンにはありませんでした）

上が前側です

積載量もあがりますし、メットもちゃんと入れることができます。
でも一つだけ不満があります。
蓋が開いたままにならないのです。　開けたままにしておくには、蓋を支えておく必要があります。
プラなので、あまり負担がかからないよな配慮のためと思っています。

鍵部分

鍵部分　内側

ちょうつがい

ちょうつがい　内側

 以上、取り付けレポートでした。